Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый человек хотел бы хотя бы раз в жизни побывать на Байкале, посмотреть своими глазами на это уникальное явление природы. Было такое желание и у нас, было уже давно, причем поехать хотелось на машине, но всё как-то не складывалось. И вот, планируя очередной отпуск, мы подумали, а почему бы всё-таки не осуществить нашу мечту и не посетить Байкал? Но поскольку отпуск получался всего две недели, решено было использовать в качестве транспортного средства не машину и не поезд, а самолёт.
Почитав немного отзывов и посмотрев карты основных достопримечательностей Байкала, а также маршруты водного транспорта, мы решили лететь туда в Улан-Удэ, а возвращаться обратно из Иркутска. До поездки оставалось чуть больше месяца, но билеты были уже не слишком дешёвыми. Мы выбрали авиакомпанию S7 как относительно недорогой и достаточно качественный вариант, о чём впоследствии нисколько не пожалели. На удивление, даже не было задержки рейса ни туда, ни обратно.
Купив билеты, мы начали уже более подробно планировать маршрут. Сделать это было не очень просто, так как хотелось посмотреть «весь Байкал». Нужно было состыковать разные «Ракеты», «Кометы» и прочие «Баргузины», которые являются на Байкале основным (водным) транспортом. Надо сказать, что дорог автомобильных и железных по берегам Байкала очень немного. Транссиб огибает озеро с юга, там же проходит и автомобильная дорога Иркутск-Чита. Есть дорога в Северобайкальск, но поезд идёт туда из Иркутска больше суток, есть местные дороги: в Листвянку, на Ольхон, в Усть-Баргузин. Но всё же самым простым и комфортным (хотя далеко не самым дешёвым) является именно водный путь.
После двух недель упорного труда, наконец, были куплены билеты на речные суда, забронированы гостиницы, базы отдыха и прочие места для ночлега, а также некоторые экскурсии.
Итак, 26 июля 2013 года в 21:05 наш Boeing 767-300 вылетел из столичного аэропорта «Домодедово» и взял курс на восток. Ночь прошла быстро, нас дважды покормили. Уже через 5 часов мы подлетали к Улан-Удэ, самолёт начал снижаться, и, опустившись ниже облаков, мы увидели Байкал в том месте, где в него впадает река Селенга, образуя очень красивую дельту. Потом показались горы, покрытые лесом, и, наконец, сам город.
Аэропорт Улан-Удэ поразил нас своими размерами. Он явно не предназначен для приёма таких больших судов, так что на получение багажа у нас ушло около часа, хотя наш рейс в этот момент был единственным.
Первое, что мы оценили, выйдя из самолёта, это воздух. После Москвы хотелось дышать им как можно больше, настолько он был чистым и свежим!
Ещё двадцать минут на такси, и мы очутились на южном автовокзале, откуда через 6 часов должна была отправиться наша маршрутка, которые здесь называют «микриками» (в основном это «корейцы», «китайцы» или «японцы»), в Усть-Баргузин. А пока у нас было время, чтобы посмотреть город, что мы и начали делать, оставив наши вещи в камере хранения.
Южный автовокзал находится практически в центре города, так что уже через 5 минут мы были на Театральной площади. Около центральной библиотеки моё внимание привлекла будка с надписью «Bookcrossing». Раньше я не видел ничего подобного. Очень хорошая идея, прочитав книгу, оставить её в такой будке, чтобы её могли почитать другие, и людям польза и место в квартире экономится!
Театральная площадь очень красивая, здесь много туристов, мы видели людей в национальных костюмах, как выяснилось, монголов. Когда я поднялся по лестнице к Дому правительства, чтобы сделать оттуда несколько кадров, из дверей вышел охранник, но не для того, чтобы сделать замечание. Его заинтересовал мой D800. Оказалось, что он тоже увлекается фотографией. Мы поговорили с ним о фото, о жизни. Он очень рекомендовал нам съездить в Аршан (это бальнеологический курорт недалеко от Байкала). Мы обещали зайти к нему на обратном пути, показать фотографии, но так и не успели.
Пройдя немного вниз по ул. Ленина, мы оказались у «Московских ворот» с надписью «Верхнеудинскъ», так назывался город до революции. Ещё немного и улица превратилась в пешеходную, наподобие нашего Арбата. Здесь весьма уютно и красиво, есть несколько музеев, которые мы, к сожалению, не успели посетить, так как сначала они были закрыты, а потом у нас уже не было времени.
В районе Гостиного двора мы перешли на соседнюю улицу и посетили офис «БайкалВестКом». Симка, приобретённая здесь, впоследствии помогла нам оставаться на связи в Бухте Песчаной и в некоторых других местах. Дело в том, что покрытие у этого сотового оператора на Байкале, наверное, самое обширное. Хотя Мегафон, МТС и даже Билайн постепенно догоняют его. У Билайн, кстати, в Бурятии покрытие только 3G, в Иркутской области есть и GSM. Впечатления от посещения офиса БВК, который входит в состав Ростелекома, остались самые положительные, нам всё объяснили, подключили услугу, которая позволяет звонить в Москву всего за 1,5 рубля в минуту, и вообще были очень доброжелательно настроены.
Пройдя мимо недавно восстановленной часовни, мы вскоре очутились у Свято-Одигитриевского кафедрального собора. Это одно из первых каменных зданий Улан–Удэ. Храм расположен в самом центре города, на берегу реки Уды при впадении ее в Селенгу. Основан в начале 1700-х годов во имя иконы Божией Матери Одигитрия. Главным художественно-декоративным элементом интерьера собора являлись золоченые резные иконостасы. В верхнем храме иконостас был четырехъярусным с восемью рядами икон. Собор построен при помощи известного благотворителя П. А. Фролова. В 1929 году собор был закрыт, в нем разместился антирелигиозный музей, позже фонды исторического музея. В 1995 году собор был возвращен Русской Православной Церкви. Он отреставрирован, на колокольне собора установлены 6 колоколов. Ежегодно с 1997 года в день празднования иконы Божией Матери «Одигитрия» (10 августа) стал проводиться крестный ход. 30 октября 1999 года в течение двенадцати суток было явлено мироточение главной святыни собора - иконы Божией Матери «Одигитрия». Икона предположительно написана в конце XVIII начале XIX века уральскими мастерами. 1 августа 2004 года придел в честь Богоявления освящен преосвященным Евстафием, еп. Читинским и Забайкальским. 27 сентября 2004 года высокопреосвященнейшим Кириллом, митрополитом Смоленским и Калининградским, ныне - Патриархом Московским и всея Руси - был освящен придел во имя иконы Божией Матери «Одигитрия». Собор очень красивый, много древних икон.
Красивый вид открывается с моста через реку Уда (который был следующей точкой в нашей прогулке), видно её впадение в Селенгу. Недалеко отсюда, по другую сторону моста (но не реки), находится место, которое считается местом основания города. Времени до отъезда оставалось уже немного, и мы решили не откладывая ехать в этнографический музей под открытым небом в Верхней Берёзовке, это примерно в 10 километрах от города, как раз по дороге в Усть-Баргузин (жаль только, что микрик не мог нас забрать оттуда, предварительно захватив наши вещи с вокзала).
Музей интересный и обширный, посвящён жизни и быту народов Забайкалья. Есть здесь даже настоящие юрты. Особенно хорошо побывать здесь с детьми, так как помимо основной экспозиции тут развёрнут целый зоопарк с редкими животными, например, северным оленем.
Здесь мы впервые попробовали позы. Это национальное бурятское (монгольское) блюдо. Также их ещё называют буузы. Слово означает «мясо, завёрнутое в тесто». Блюдо также родственно кавказским хинкали, тюркским мантам, готовится на пару, как правило, в так называемых позницах, бузоварах или мантоварках — специализированных для этих целей вариантах пароварки. В качестве основных компонентов начинка поз (фарш) содержит рубленое мясо и репчатый лук. Позы имеют форму чашечки, обычно с отверстием сверху. Диаметр готовых поз — примерно 5—8 см. Едят позы традиционно руками, причём образовавшийся при приготовлении бульон внутри поз, надкусив позу у донышка, выпивают отдельно через образовавшееся отверстие. Традиционно позы делают из трёх сортов мяса (баранина, говядина, конина).
Путь в Усть-Баргузин занимает около 4-5 часов. Большую часть Баргузинского тракта хорошо отремонтировали, но последние перед Усть-Баргузином 40 км по-прежнему представляют из себя грунтовку не самого высокого качества, хотя работа идёт, и скоро, возможно, асфальт будет и до самого Баргузина.
Этой осенью был сдан в эксплуатацию мост через реку Баргузин в Усть-Баргузине, который сэкономит огромное количество времени и нервов местным жителям и туристам, но летом он ещё строился, и люди вынуждены были часами стоять в очереди на паром, так что иногда дело доходило даже до драки. Особенно автотуристы не любят машины с пропусками, а мы как раз ездили на экскурсии именно на таких. И хотя на 10-15 обычных машин на паром заезжала одна «внеочередная» (а то и не одной), накал страстей был высоким.
По пути мы сделали остановку в Гремячинске (это примерно половина дороги) на чай, который у нас превратился в обед. После Гремячинска дорога почти всё время идёт по берегу Байкала, открываются потрясающие виды на озеро и полуостров Святой Нос. Наибольшее число баз отдыха и самих отдыхающих в Максимихе, это примерно за 40 км до Усть-Баргузина, здесь близко Байкал. Но на экскурсии удобнее ездить из Усть-Баргузина, хотя, кажется, на их стоимость это не влияет.
К восьми часам вечера водитель микрика довёз нас до Усть-Баргузина и высадил прямо у гостевого дома семьи Беловых. Надо сказать, что Усть-Баргузин относительно большой посёлок (около 10000 жителей), так что если бы нас не довезли до нужного адреса, ходить и искать пришлось бы долго. Сам посёлок расположен не на берегу Байкала, а примерно в 2-3 км от него, на берегу реки Баргузин. До 1957 г. посёлок находился на другом берегу реки, ближе к Байкалу, но запуск Иркутской ГЭС привёл к повышению уровня воды в Байкале почти на метр, и посёлок пришлось перенести на новое, более высокое место.
Светлана Владимировна встретила нас очень тепло, как встречают самых дорогих гостей, накормила прямо-таки царским ужином, так что мы даже пожалели, что пообедали в Гремячинске. Помывшись в отличной бане, мы, наконец, заснули. Сделать это было несложно, вернее, мы пытались это сделать всю дорогу, так как в самолёте удалось поспать не больше двух часов, а в Улан-Удэ сразу наступил день, и вот нам это удалось!
Утром после сытного и вкусного завтрака мы отправились на одну из самых интересных и красивых экскурсий, в Чивыркуйский залив. Первое, что нас поразило, это паром. Я такого ещё нигде не видел. Маленький катер тянет огромную баржу, гружёную автомобилями и людьми, сам чуть не утопает, потом с разгона швартует её к причалу и, развернувшись, своим носом прижимает её к берегу. Удивляюсь мастерству капитана!
Очереди почти не было, и уже через несколько минут мы были на другом берегу. Ещё через несколько километров мы подъехали к границе Забайкальского Национального парка. Дорога дальше идёт по узкому перешейку, соединяющему Святой Нос с большой землёй. Говорят, что раньше Святой Нос был островом, но постепенно Байкал намыл песок и получился полуостров. Места очень красивые, и, если бы не дорога, поездка была бы исключительно приятной. Хотя, забегая вперёд, скажу, что по сравнению с Ольхоном здесь дорога намного лучше.
По пути мы прогулялись по берегу Баргузинского залива, видели двух нерп, которые случайно попались в рыбацкие сети, а теперь лежали на берегу. Вдоль дороги растёт кедровый стланик, с которого, в отличии от его большого собрата, очень легко собирать шишки. Но, видимо, мы были тут далеко не первыми, так что шишек почти не видели.
Вообще, места здесь довольно дикие, мы оценили это когда попали на Ольхон, но туристов, конечно, тоже хватает. Остановились у ручья, который называют «святым источником». Вообще, на берегах Байкала много таких мест, но «святые» они в понимании бурятов, которые исповедуют смесь буддизма с шаманизмом.
На берегу Чивыркуйского залива нас уже ждал катер. Полюбовавшись окрестностями, мы отправились в бухту Змеиную (или Змеевую). Места здесь удивительно красивые и дикие, поселений почти нет. Бухта Змеиная примечательна тем, что здесь на поверхность выходят горячие источники, самые тёплые из которых 35 и 45 градусов.
Особенно хорошо отогреваться в них после купания в Байкале, который здесь хотя и более тёплый, чем в других местах, но всё же не выше 14-16 градусов. Говорят, что на мысе, недалеко от пристани, где мы садились на катер, вода теплее, чуть ли не 25 градусов, но нам не довелось это проверить. Источники очень приятные, если не считать запаха сероводорода, который, впрочем, не сильно мешает. В самом тёплом из них долго сидеть невозможно, а вот 35-градусным можно насладиться в полной мере.
На обратном пути нас ждал обед с ухой из омуля, приготовленный прямо на катере, ну очень вкусный! Омуль - это небольшая по размеру рыба семейства сиговых. Многие думают, что она водится только в Байкале, но это мнение ошибочно. Омуля можно найти в большей части сибирских рек, а также в прибрежной зоне северных морей. Однако, именно байкальский омуль известен гурманам всего мира. Вполне возможно, что это связано с необыкновенной чистотой байкальской воды, а омуль очень ценит именно чистую воду. Так что омуль байкальский - это то, чего не встретишь нигде больше. Неудивительно, что блюда из омуля стали визитной карточкой этого региона. За время нашего путешествия мы пробовали омуля в разных видах, каждый из них вкусен по-своему, но самое главное, чтобы омуль был свежим, и только ради этого уже стоит приехать на Байкал.
По пути к парому мы остановились у небольшого озера Бармашово. Озеро знаменито своими грязями, которые используют в санаториях Гремячинска. Вода очень тёплая, плавать можно хоть час, хоть два, жаль только, что времени у нас было уже не так много.
Вместе с нами были семьи из Москвы и с Сахалина, все приехали на Байкал на своих машинах, так что мечта доехать из Москвы на машине до Владивостока или до Сахалина вполне имеет право на жизнь.
Был вечер воскресенья, и очередь на паром была совсем нешуточной, люди стояли по 4-6 часов. Нам с пропуском пришлось постоять всего около часа, но не обошлось без скандалов, которые тут обычны.
Снова нас ждали вкуснейший ужин, тёплая баня и мягкая постель. Как жаль, что в Усть-Баргузине мы были только два дня!
На следующий день мы выбрали путешествие в Баргузинскую долину. Был вариант подняться на Святой Нос, но его мы решили отложить до следующего приезда, тогда же, нужно будет посетить и знаменитые Ушканьи острова, которые облюбовали байкальские нерпы.
Группа в этот раз не собралась, пришлось заказать индивидуальную экскурсию, которая впрочем была не сильно дороже групповой. Вообще, цены на экскурсии на восточном берегу заметно выше, чем на том же Ольхоне, видимо, сказывается меньшее количество туристов.
Вёз нас Андрей, сын Светланы Владимировны, на «Волге», которая как нельзя лучше подходит для здешних дорог, скрадывая все (ну или почти все) их неровности. До Баргузина идёт такая же грунтовка, как и из Максимихи. Есть альтернативная дорога по левому берегу реки, асфальтированная лет 20-30 назад, а теперь ставшая почти непроезжей, поэтому быстрее и лучше переправиться на правый берег и ехать по грунтовке. После завершения строительства моста в Усть-Баргузине, на который сейчас брошены все силы, вполне возможно, и здесь появится нормальный асфальт. Дорога сказочно красивая, идёт по лесу вдоль реки, с захватывающими подъёмами и спусками.
Не доезжая Баргузина, мы свернули направо, в долину, и поехали в сторону посёлка Суво. Здесь расположена так называемая «Сувинская Саксония» - группа живописных скал, напоминающих по форме готическую застройку Саксонии, откуда и пошло название. Кроме замков и башен в готическом стиле, есть скалы, напоминающие сказочных персонажей, животных и другие формы. Место очень красивое, с горы открываются живописные виды Баргузинской долины, окаймлённой горами Баргузинского хребта, которая здесь напоминает монгольские степи, видны озёра, оставшиеся после разлива реки Баргузин, и сама река, причудливо извивающаяся по долине.
Полюбовавшись красотами, мы отправились купаться на Алгинское озеро. По пути открыли фотоохоту на сусликов прямо из машины. Суслики здесь пугливые, дикие, не то что прикормленные ольхонские, но несколько удачных кадров всё же удалось сделать.
Алгинское озеро солёное, чем-то похоже на Бармашово, но в отличие от последнего, мелкое, его можно перейти пешком. Вода и илистые грязи на дне озера считаются целебными. Мы намазались грязью, потом поплавали в воде, кожа стала гладкой и нежной.
«Эй, Баргузин, пошевеливай вал!» - поётся в известной песне. Баргузин – это ветер, налетающий с северо-востока на Баргузинские озера, на берегу одного из которых и раскинулся одноимённый городок. После Сармы это один из самых сильных ветров на Байкале, устремляясь вниз по долине, между гор, он выходит на просторы озера-моря.
Датой основания Баргузина считается 1648 год. Тогда это был просто острог – первый в цепи укрепленных пунктов, созданных для взимания ясака – дани, которой в Московской Руси и царской России облагались народы Поволжья и Сибири. Неправильно думать, что острог — это тюрьма, хотя эту функцию острог тоже выполнял, причём первое время туда сажали узников из местного коренного населения, как бы заложников, чтобы обезопасить город от нападений. Впоследствии сюда ссылали политзаключённых.
К началу XX века в Баргузине жило много купцов, некоторые из их домов сохранились и сегодня. Стоит и Спасо-Преображенский собор, построенный в 1834 году.
Почему-то не покидает ощущение, что ты находишься в каком-то южном курортном городке.
В столовой в центре Баргузина (сегодня он считается селом) готовят очень вкусные позы и выпечку. Обратная дорога показалась нам совсем быстрой, и вот мы снова в гостеприимном доме Беловых.
Вечером в Усть-Баргузин пришло судно на воздушной подушке, носящее тоже имя «Баргузин», этот тип судов развивает скорость до 40-45 км/ч и, в отличии от «Комет», может швартоваться практически к любому берегу. С ужасом думаю, что будет когда «Ракеты», «Кометы», «Восходы» и «Баргузины», построенные в СССР, выработают свой ресурс? Ведь новых судов им на замену не делают, да и заводы давно развалены, а аналогов нет даже за рубежом...
«Баргузин» курсирует между Иркутском и Усть-Баргузином и должен доставить нас завтра на Ольхон. А сегодня на нём приехали два француза и немец, которые тоже остановились в доме у Беловых. Французы путешествуют уже пятый месяц с велосипедами, уволившись специально для этого с работы. В частности, они проехали на велосипедах весь Ольхон, сказали, что им очень мешали там туристические автобусы. Вообще, иностранцев на Байкале очень много, особенно на Ольхоне и на Кругобайкалке. Французы рассказали нам, что хотят перейти через Баргузинский хребет и выйти через тайгу к Чивыркуйскому заливу. Светлана Владимировна объяснила им, что там медведи, которые могут напасть, нужен проводник. «Медведи? Но это же не опасно», - говорят французы. «Ну да, не опасно, ведь они же по-французски не понимают», - смеёмся мы. В итоге уговорили их подняться на перевал, полюбоваться и спуститься обратно.
Но вот и настала пора прощаться с гостеприимными Анатолием Владимировичем, Светланой Владимировной и Андреем, к которым мы успели уже привыкнуть и привязаться за эти дни. Утром Андрей отвёз нас на пристань, а «Баргузин» взял курс на Ольхон. Мы пересекли озеро практически в самом широком (около 80 км) месте, между Святым Носом и Ольхоном, прошли совсем рядом с поражающим своей красотой мысом Хобой и вдоль западного берега Ольхона по Малому морю (как называют часть Байкала, отгороженную островом Ольхон) до Хужира. С воды здесь открываются потрясающие виды. Не случайно Ольхон называют «сердцем Байкала». Это самый большой (73 км в длину и до 15 км в ширину) и единственный обитаемый остров на Байкале. Сам Ольхон окружён ещё несколькими островами. Природа на Ольхоне поражает разнообразием ландшафтов, здесь есть и степи и леса, есть и великое множество растений, многие из которых занесены в Красную книгу, а некоторые встречаются только здесь, словом, находясь на Байкале, было бы преступлением не приехать на Ольхон.
Хужир — столица острова, посёлок с населением около 1500 человек, основным занятием для которых с недавних пор является туристический бизнес, во многом благодаря усилиям семьи Никиты и Натальи Бенчаровых, сделавших Ольхон известным далеко за пределами нашей страны. Именно в их Усадьбе остановились и мы. И о своём выборе ни разу не пожалели. Здесь много иностранцев, едва ли не больше, чем русских, из самых разных стран. Приезжают студенты, изучающие русский язык, помогают обслуживать туристов и бесплатно живут в Усадьбе. Трудно представить, что только лишь в 2005-м году на остров провели электричество, а сейчас это уже одно из самых популярных мест на Байкале.
Экскурсий основных на Ольхоне всего три: мыс Хобой (север), падь Идиба с озером Шара-Нур (центр) и п-ов Кобылья голова (юг). Поскольку наша следующая «Комета» уходила из бухты Загли, мы решили совместить отъезд с экскурсией по югу острова, а остальным экскурсиям посвятить ближайшие два дня.
Хужир расположен в очень красивом месте, рядом со скалой Шаманка, которая давно уже стала визитной карточкой Байкала. Здесь есть интересный краеведческий музей, в котором представлены различные предметы бурятского быта, коллекции флоры и фауны Байкала, а также коллекции горных пород и минералов.
Храм в честь Державной иконы Божией Матери в Хужире имеет очень необычную историю (http://olkhon.ru/history). К сожалению, нам не удалось попасть на службу, так как в дни нашего пребывания на Ольхоне службы не было, но настоятеля, отца Василия, нам посчастливилось встретить перед самым нашим отъездом в Усадьбе Бенчаровых, он как раз вернулся из Иркутска.
Мы выбрали автомобильный вариант экскурсии на Хобой, потому что «с моря» Ольхон мы уже видели на пути в Хужир. Экскурсии здесь проводят на УАЗиках («буханках»), так как никакой другой транспорт не сможет проехать по этим дорогам. Погода была солнечная, что обычно для острова, здесь особый микроклимат и количество солнечных дней в году больше 300. Вообще, с погодой нам очень повезло, почти всё время нашего путешествия светило солнце, дождь нас почти нигде не застал, только в последние дни появилась дымка из-за пожаров в Якутии, но самого запаха дыма не было, просто небо было затянуто.
По пути на Хобой мы остановились на мысе Харанцы, отсюда хорошо видны два островка, один из них похож на льва, которого как бы догоняет второй — крокодил.
В урочище Песчанка, куда мы приехали ещё через 20 минут, в советское время был рыбзавод, на котором работали заключённые местного отделения ГУЛАГ. Сейчас об этом уже почти ничего не напоминает, кроме памятного креста, поставленного здесь на возвышенности в память о жертвах лагеря.
Песочек в бухте очень приятный, нам обещали остановку на обратном пути для купания, но так её и не сделали.
Следующая наша остановка, последняя перед мысом Хобой, была у скал с интересным названием «Три брата». Место потрясающе красивое. Возможно, с воды эти скалы выглядят более эффектно, но и виды с берега просто захватывают дух. Отсюда уже виден и Хобой. Единственное, что несколько огорчает, это колоссальный поток туристов. Тут мы вспомнили наших французов из Усть-Баргузина, которые жаловались нам на интенсивное движение по острову туристических автобусов. Действительно, УАЗики ездят здесь десятками, причём почти одновременно высаживают десант туристов то там, то тут. После более дикого восточного берега это, конечно, шокирует, но понятно, что не мы одни хотим посмотреть эту красоту.
Хобо́й — мыс на северной оконечности острова Ольхон. В переводе с бурятского слово «хобой» означает «клык» и, действительно, резко обрывающиеся в воду скалы напоминают клыки. Другое название мыса — Дева, так как если смотреть на него с воды, то основная скала напоминает очертания женского тела. Согласно бурятской легенде скала — это окаменевшая бурятка, просившая у тэнгриев (небожителей) из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный ее мужу. Тэнгрии со словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем» — превратили ее в скалу. Место примечательно многоголосым эхом, которое отражается от монолитной скалы. Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду с него можно разглядеть восточный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
Пока наш водитель Василий готовил нам уху, мы отправились пешком на сам мыс. Машины не могут доехать до самой оконечности острова, и последние 1,5-2 км нужно идти пешком. Святой Нос практически не был виден, но тех красот, которые открываются вблизи мыса Хобой нам вполне хватило. На обратном пути к машине мы увидели эдельвейсы.
Уха из омуля на свежем воздухе, после прогулки показалась особенно вкусной. И даже пряники, которые нам дали к чаю, были какими-то необычными.
На обратом пути мы заехали на «скалу любви» и в посёлок Узуры на западном побережье острова, где расположена метеостанция. Вернулись в Хужир мы рано, около 5 часов вечера, так что оставалось время пойти искупаться в Байкале в заливе у скалы Шаманка. Здесь нас активно уговаривали попариться в бане на берегу, чтобы потом было легче купаться, но мы мужественно зашли в не очень тёплую воду. Вода в этом месте была одной из самых холодных (из того, что мы видели). После одной минуты купания начинало сводить ноги, так что приходилось выходить обратно. Хотя на другом конце пляжа дети, скандируя «Нам не холодно!», дружно погружались в воду, после чего вставали снова и снова погружались, и так продолжалось не меньше 20 минут. Наверное, у них теплообмен как-то по-другому устроен.
Удивительно красивым был закат в Хужире, причём в разные дни, в зависимости от облачности (или её отсутствия) он был красив по-своему! Фотоаппарат просто не хотелось выпускать из рук, впрочем, не только на закате, но и днём тоже, и во всё время нашего путешествия.
Вечером в концертной юрте выступал известный иркутский гитарист-виртуоз, композитор Александр Сага. Говорят, что на его концерты в Иркутске очень трудно достать билеты.
На следующий день с утра мы отправились в падь Идиба. Здесь снова у нас была возможность совершить пешую прогулку на берег Байкала. Место очень красивое, много редких цветов, кругом летают бабочки. Вначале мы обрадовались, что здесь мало туристов, но радость наша была недолгой. Просто наш водитель (опять, кстати, мы ехали с Василием) приехал сюда раньше всех. Но поскольку быстро идти и одновременно снимать было невозможно, очень скоро нас стали догонять другие группы, так что к берегу Байкала мы пришли уже далеко не первыми.
Отобедав омулёвой ухой, мы поехали на озеро Шара-Нур. Говорят, что раньше это было что-то вроде Алгинского озера, в котором мы купались в Баргузинской долине, с грязями и лечебной серо-водородной водой. Грязи остались, запах тоже, а вот вода сильно убавилась, озеро обмелело, так что даже по колено уже трудно в него войти. Из нашей группы так никто и не решился «искупаться», поэтому довольно скоро мы направились к главной цели сегодняшнего путешествия, озеру Ханхой (или Елгинскому) у одноимённого мыса. Место это интересно тем, что здесь часть залива Байкала отгорожена песчаной косой, так что образуется озеро. Для рыбы и обмена воды сделана небольшая протока. Вода в озере очень тёплая, по ощущениям 22-25 градусов, а перейдя через косу можно окунуться в самом Байкале, который здесь тоже не холодный, так что можно спокойно плавать минут 10-15, не замерзая. Здесь мы получили массу положительных эмоций и огромный заряд бодрости и энергии.
На следующий день мы уже должны были покидать Ольхон. С вечера мы договорились с таксистом, что он заберёт нас в усадьбе Бенчаровых и отвезёт в Загли через Хоргой и «Кобылью голову».
Мыс Хоргой известен благодаря развалинам древней курыканской защитной стены протяженностью более 185 метров и высотой в отдельных местах до 2 метров. Курыканы – древнетюркская народность, жившая в Прибайкалье в VI-XI вв. Курыканы являются предками двух сибирских народностей – якутов и бурят.
Полуостров Кобылья голова — место тоже очень красивое и необычное. Леса здесь уже нет, он есть на острове только западнее и севернее Хужира, а здесь голые степи и причудливо изрезанный бухтами берег со скалами, пейзажи какие-то неземные. По пути мы проехали озеро, которое по форме напоминает сердечко. Последние 25-30 минут до вершины горы нужно идти пешком, виды здесь великолепны!
И вот мы в заливе Загли. Берега здесь пустынны, без единого кустика. Прощаемся с водителем и идём на причал, сделанный из баржи, ждать нашу «Комету».
Единственной целью нашего посещения Северобайкальска в этот раз было посмотреть «весь Байкал» и для этой цели маршрут «Кометы» Иркутск-Северобайкальск подходит как нельзя лучше. За 12 часов «Комета» проходит вдоль всего западного берега Байкала от Листвянки до Нижнеангарска. Вдоль Ольхона она идёт по Малому морю, ближе к большой земле.
Виды потрясающие и, что самое интересное, на всём протяжении они разные, то есть нет здесь двух похожих пейзажей. Места в основном дикие и безлюдные, редко где встретится одинокое жильё или база отдыха, иногда разбиты палатки, дорог тоже здесь нет. Жизнь начинается только уже у самого Северобайкальска. История города связана с Байкало-Амурской магистралью. Он был основан как центральная точка для железнодорожного проекта. Было принято решение построить новый город в 20 км юго-западу от Нижнеангарска, что позволило развивать его в будущем. Первоначально рассчитывали увеличить население до 14 000 человек. Первые поселенцы-комсомольцы прибыли 23 июля 1974 года и основали трудовой лагерь, который позже стал городом Северобайкальском. Лагерь первоначально состоял из палаток и железнодорожных вагонов. Он быстро вырос с развитием железных дорог. В 1978 г. был построен первый капитальный дом.
Северобайкальск встретил нас почти проливным дождиком, который, впрочем, закончился вскоре после того, как мы добрались до гостиницы. Пользуясь метеоусловиями и нашей усталостью таксист взял с нас тройную цену (вместо 70 целых 200 рублей). Гостиница «Олимп», в которой мы остановились, по комфорту была одной из лучших среди всех, в которых мы жили в этой поездке, только вот завтрак нас несколько шокировал, он состоял из бутерброда с колбасой и сыром. Их нам выдали сухим пайком, так как мы уезжали рано, но, как выяснилось, кроме чашки кофе или чая, больше на завтраке нам рассчитывать было не на что.
Разумеется, в Северобайкальске и его окрестностях есть что посмотреть и где отдохнуть, но «Комета» уходит оттуда только в субботу и в четверг, а это никак не стыковалось с нашими планами, поэтому, переночевав в Северобайкальске, мы отправились назад в Иркутск. Погода понемногу налаживалась и солнце теперь светило с востока, освещая западный берег, поэтому фотоаппарату почти не приходилось отдыхать. Иногда, особенно вначале, был виден противоположный берег, но постепенно Байкал становился шире, и он совсем исчез из вида.
Во второй половине пути мы проходили мимо бухты Песчаной, куда нам предстояло ехать на следующий день, и смогли оценить её красоту даже издалека.
В порте Байкал нас пересадили на «Восходы», дальше по Ангаре «Кометы» не ходят, и в начале девятого мы были на причале «Ракета» в микрорайоне Солнечный Иркутска.
Гостиница наша была недалеко, на Байкальской, поэтому мы решили дойти туда пешком и минут через 15 были у цели. Оставив вещи, решили посмотреть ледокол-музей «Ангара», который стоит здесь же, неподалёку.
«Ангара» — паровой ледокол российского и советского флотов, ныне корабль-музей. Старейший из сохранившихся ледоколов в мире. Один из пяти — дореволюционной постройки. Стал музеем 5 ноября 1990, заняв пoчетнoе мeстo у специального пирса в микрорайоне Солнечный города Иркутска. Он был построен в 1899 в Ньюкасле (Англия), в разобранном виде доставлен на озеро Байкал, собран в селе Лиственичном, с 1 августа 1900 начал совершать грузовые и пассажирские рейсы. До 1906 «Ангара» вместе с более крупным ледоколом «Байкал» перевозила грузы и пассажиров на паромной железнодрожной. переправе через озеро Байкал. С 1907 до конца 1916 корабль стоял на приколе. 
В 1918 «Ангара» была национализирована и летом 1918, вооруженная пушками и пулеметами, участвовала в боевых действиях на стороне Советов. В 1921–1960 «Ангара» в качестве ледокольного судна совершала рейсы по Байкалу, перевозя грузы и пассажиров, буксируя баржи. В дальнейшем из-за отсутствия должного надзора судно перенесло пожар и дважды тонуло. В 1988 началось восстановление «Ангары», а в марте 1991 организованный на нем музей истории судоходства принял первых посетителей. Корабль является уникальным памятником истории техники. К сожалению, сам музей нас немного не дождался, он работает только до 9 вечера, но, поскольку ещё было светло, мы осмотрели ледокол снаружи.
Утром мы решили съездить на службу в храм Блаженной Ксении, в котором была ранняя Литургия, так как уже в 10 утра нужно было выехать на «Баргузине» в сторону бухты Песчаной.
Бухта Песчаная - одно из самых известных и живописных мест на озере Байкал - не оставляет никого равнодушным. За бухтой закрепилось название Байкальская Ривьера, и она объявлена памятником природы. Первозданные таежные склоны Приморского хребта с причудливыми группами скал полого спускаются к Байкалу. Покой этого чудесного места охраняют две скалы, похожие на родных братьев: Большая и Малая Колокольни. Эти пирамидальные скалы живописно обрамляют чистый песчаный пляж, имеющий форму полукруга. Фотографии бухты часто украшают публикации о Байкале.
Утренняя Ангара весьма красива, особенно с туманом. Снова мы проплывали Тальцы, порт Байкал, Листвянку. Вскоре после Большого Голоустного показалась скала Малая Колокольня, возле неё мы сделали остановку, чтобы забрать туристов из соседней бухты Синичка.
И вот, наконец, мы в Песчаной. Турбаза «Бухта Песчаная» была построена Иркутским бюро путешествий и экскурсий в 1961 г. и на данный момент является старейшей турбазой на всем Байкале. Удобства здесь не очень развиты, но это с лихвой покрывается неописуемой красотой здешней природы и отличным питанием в столовой. Попасть сюда можно в летнее время только по воде или по воздуху, а в зимнее время – по зимнику от поселка Большое Голоустное. Также можно прийти сюда пешком, но это не так просто и занимает несколько дней. Недавно рядом была построена база отдыха «Байкальские дюны», но стоимость отдыха там примерно в три раза выше, чем на турбазе, что, на наш взгляд, не вполне оправдано.
О бухте Песчаной и ее окрестностях можно писать много, еще больше здесь можно сделать фото, но все это никак не передаст той красоты, которая здесь есть. Эту красоту, эту чистоту, эту тишину нужно видеть и прочувствовать самому.
Инструктаж для всех вновь прибывших проводит бессменный (дай Бог ему здоровья и сил!) Игорь Иванович Логвинов, кандидат технических наук, профессор, автор более 70 научных, учебных и учебно-методических публикаций и трудов, заслуженный работник высшей школы РФ и т. д. Но это всё там, на большой земле, а здесь Игорь Иванович возглавляет походы, поёт по вечерам под гитару песни в клубе вместе с отдыхающими. Многие, кто был на турбазе уже давно, с удовольствием его вспоминают. Мне запомнилась его фраза: «Плохой погоды у нас не бывает. Бывает хорошая солнечная, хорошая пасмурная, хорошая ветреная и хорошая дождливая». Мы, застали только первые две, и то больше первую, но это правда, в таком месте хорошо в любую погоду.
На следующее утро мы тоже отправились в поход с Игорем Ивановичем в падь Долгую.
Мимо ходульных деревьев, которые здесь растут и на самой турбазе, мимо бухт Бабушка и Внучка. Но, к сожалению, я не смог совместить созерцание красот и фото с быстрым темпом похода, пришлось отделиться. Всё-таки здешняя природа больше располагает к спокойным прогулкам, но каждому своё, кто-то вообще выбирает пляжный отдых и купание. С водой тут нам не очень повезло, был шторм незадолго до нашего приезда, и вода остыла. А вообще здесь она хорошо прогревается по байкальским меркам, особенно в соседней бухте Бабушка.
После обеда мы решили подняться на скалу обзора, которая находится над бухтой. Виды оттуда открываются великолепные, видно побережье, бухты, от пади Долгой до Бакланьего камня, а с другой стороны — девственная тайга. Подъём достаточно крутой, а спуск сложный, особенно для кроссовок, но часа за 3 мы успели подняться, полюбоваться, пофотографировать и спуститься обратно, так что осталось ещё время сходить в бухту Бабушка искупаться до ужина.Еда на турбазе хорошая, вкусная, а главное здоровая! А после ужина показывают фильмы о Байкале, очень интересно. Дизель работает по расписанию, несколько часов в день, и после 12 ночи турбаза погружается в полную темноту, но мы засыпали раньше, а в 6 часов без всякого будильника, я оба утра вставал и шёл фотографировать рассвет. На второе утро его, к сожалению, украли тучи.
В последний день нашего пребывания в бухте Песчаной мы отправились в самый длинный из здешних стандартных маршрутов — к Бакланьему камню. Трудно описать словами, насколько там красиво! Вообще, говорят, что с каждым приездом сюда, человек открывает для себя всё новые и новые виды, которые не заметил в предыдущие разы.
По пути встретили двух поляков, которые шли пешком из Листвянки уже шестой день и собирались дойти до Ольхона, только времени у них оставалось мало. Объяснили им, что завтра пойдёт ракета («Баргузин») на Ольхон из бухты Песчаной.
Бакланий Камень – вершина подводной скалы высотой 15 метров над уровнем озера Байкала, отделенная от побережья 160-ти метровым проливом. Неофициально Бакланий Камень считается южной границей окрестностей бухты Песчаной. Ранее скала являлась местом обитания исчезнувшего на Байкале в начале 70-х годов большого баклана, от кого и получила своё название. На Бакланьем Камне нет абсолютно никакой растительности, вершина восточной ее части имеет вид башни. В данный момент Бакланий Камень населяют чайки.
Но вот и наступила пора прощания. Около четырёх часов дня из-за мыса Большой Колокольный появился наш «Баргузин». Чуть ли не со слезами на глазах мы расставались с бухтой Песчаной, настолько здесь было хорошо! Эх! Ещё бы недельку, но нас ждут новые места.
В этот раз «Баргузин» сделал незапланированную остановку в Листвянке. Поскольку отель в Иркутске с одноимённым названием был только забронирован, но не был нами оплачен, а на следующее утро мы как раз хотели ехать в Тальцы и Листвянку, было решено выйти здесь, а бронь в Иркутске отменить.
Жильё мы нашли быстро и, оставив вещи, пошли смотреть окрестности. Листвянка протянулась вдоль берега Байкала от истока Ангары больше чем на 5 километров. Мы были в её северо-восточной части, недалеко от рынка и нерпинария. Поужинали в кафе «Подлеморье», там очень вкусная выпечка, посмотрели закат, договорились в одном из отелей насчёт завтрака. Здесь это проблема, так как все кафе открываются в 10, а то и в 12, а мы хотели встать пораньше, чтобы всё успеть.
Утром перенесли вещи в гостиницу «Парус» (бывшая «Алые паруса»). Гостиница стилизована под корабль, видимо в связи с этим санузел очень тесный. Вообще, впечатления от неё остались двойственные. С одной стороны — красивый просторный номер с видом на Байкал, с другой — тесный санузел и розетки, в которые практически невозможно что-либо воткнуть, не сломав, такое усилие нужно приложить. Я с таким ещё нигде не сталкивался, какие-то раритетные розетки! Но это лирика.
Позавтракав в соседнем отеле, мы отправились в нерпинарий. Ещё будучи в бухте Песчаной, в одном из фильмов мы видели, какие трюки проделывают нерпы, и очень хотели увидеть это вживую. Мы не были разочарованы. Нерпы танцевали, играли в баскетбол, рисовали, выступление продолжалось целых 30 минут. Действительно, эти животные очень умные.
Быть в Листвянке и не побывать в Лимнологическом музее — невозможно, поэтому после нерпинария мы сразу отправились туда. Находится музей на другом конце посёлка, поэтому логично, начав с нерпинария, двигаться в сторону Тальцов как раз мимо музея. 
Исключительно интересной была экскурсия по музею. Мы просто заново открыли для себя Байкал. Затем мы спустились на дно Байкала в виртуальном батискафе. Очень интересно! Оказывается, даже на глубине 1640 метров есть жизнь. В многочисленных аквариумах можно увидеть обитателей Байкала от маленьких рачков до нерп. К сожалению, в этот день не работала прямая трансляция с лежбищ нерп на Ушканьих островах, её пытались восстановить, но безуспешно.
По кресельной канатной дороге мы поднялись на смотровую площадку. Из-за дыма, который пришёл из Якутии увидеть нам мало что удалось, кроме окрестностей Листвянки и шаман-камня.А в хорошую погоду, говорят, отсюда виден противоположный берег Байкала. Обратно мы спустились пешком, тем более, что значительная часть пути до кресельной дороги и так пешая. Немного посмотрели дендропарк, но он нас не очень впечатлил, и продолжили наш путь на микрике в этнографический музей в Тальцах. 
Нам говорили, что Тальцы открыты до 19:00, но оказалось, что они закрываются в 18:00, хотя гулять там можно и позже, но внутрь домов и дворов зайти уже нельзя. В итоге на осмотр у нас оставалось всего два часа.
Первым делом мы посетили «Трактир», так как с утра ничего не ели. Еда здесь нам понравилась, она вкусная и недорогая. Сам музей довольно большой, но Малые Карелы, кажется, всё же побольше. Здесь много деревянных строений, собранных из разных мест, усадьбы, юрты, дворы, мельницы, есть даже храм и часовня, а также часть острога, так что теперь название «острог» у меня довольно просто визуализируется.
На обратном пути долго не могли поймать машину, микриков что-то не было, один таксист предлагал нас подбросить вместе со своим пассажиром аж за 500 рублей, типа дешевле ему неинтересно, хотя он и так туда ехал. Мы, конечно, всё понимаем, сезон короткий, климат тяжёлый, но надо же совесть иметь, ехать-то всего 20 километров. И вот остановилась женщина на «праворукой» Toyot'е, сама, мы даже не голосовали. Предложила довезти нас за «сколько дадим». По пути выяснилось, что она хочет заехать в Свято-Никольский храм, куда и мы хотели, как раз думали выйти пораньше из микрика и пройти пешком, а тут нас довезли прямо до храма.
Свято-Никольская церковь была построена русским купцом Ксенофонтом Серебряковым. По преданию, он чуть было не утонул во время шторма на Байкале и решил построить церковь в честь святого Николая, покровителя и защитника моряков и рыбаков. Строительство церкви началось в 1846 году в деревне Никола на берегу Ангары и было закончено уже после смерти Серебрякова его женой Натальей. Дважды церковь переносили: сначала на берег Байкала в поселок Листвянка, а затем, в 1957 году - на 500 м от берега в Крестовую падь. Это было сделано из-за поднятия уровня воды в озере в связи со строительством Иркутской ГЭС. Деревянный храм с колокольнями состоит из двух ярусов, такая конструкция в деревянном зодчестве именовалась «восьмерик на четверике». В годы советской власти в 1930-е церковь закрыли.
После войны в 1946 году храм вновь был открыт и закрывался только в 1956 на время разборки и сборки на новом месте. Сюда были перенесены некоторые иконы из закрывавшихся иркутских храмов.
К нашему приезду двери храма уже были закрыты, Татьяна, так звали водителя, поехала дальше по своим делам, а мы остались отдохнуть и посмотреть храм снаружи. Через несколько минут приехали две женщины и девочка. Как оказалось, мама и дочка были американки, но родом из Иркутска. Они сказали, что им обещали открыть храм. И скоро, действительно, его открыли, и мы смогли попасть внутрь. Чувствуется, что храм намоленный, много старых икон, есть личные вещи святителя Софрония Иркутского. Мы были рады, что смогли попасть сюда.
По пути к набережной мы зашли в музей Осиповых, это недалеко от храма. Эта семья делает разные интересные вещи и фигуры из подручных материалов, в основном из запчастей к машинам. Сами раритетные машины здесь тоже есть.
Поужинав в уже знакомом нам «Подлеморье» и полюбовавшись закатом, который в этот день не весь спрятался за облаками, мы отправились спать и готовиться к отъезду на Кругобайкалку.
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) - место уникальное не только на Байкале, но и, пожалуй, во всем мире. По количеству разного рода работ, приходящихся на 1 км пути, и по трудности их выполнения Кругобайкальская дорога превзошла все построенные рельсовые пути в мире и по праву считается красивейшей среди железных дорог.
Это место, где на узкой полоске Байкальского побережья удивительным образом слились воедино каменная кладка порталов тоннелей и подпорных стенок с колоритными неповторяющимися скалами. Склоны, обращенные к Байкалу, во многих местах очень круты, прорезаны узкими, но глубокими долинами, иногда почти вертикально вздымаются над озером. Кругобайкальская железная дорога является уникальным памятником инженерного зодчества.
17 мая 1891 г. царь Александр III издал указ о начале строительства Транссибирской магистрали, "повелев ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений". Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную, с использованием взрывчатки. Суточная скорость продвижения составляла 40-50 см. Помогали специалисты из Италии и Албании, использующие в строительстве элементы циклопической кладки, при которой камень ставится без связывающего раствора, путем подбора по форме. На каждый километр пути в среднем израсходовано по одному вагону взрывчатки и произведено земляных работ по объему, равному вместимости примерно 400 вагонов, что сравнимо с объемом работ на строительстве Суэцкого канала.
За период строительства этого участка транссибирской железной дороги (от Култука до порта Байкал) строители возвели 41 тоннель. Из них 40 сохранилось. 
Общая протяжённость тоннелей около девяти с половиной километров. Было построено 15 каменных галерей и 3 железобетонных. Через реки, ручьи, пади, ложбины, бухты озера Байкал было переброшено около 470 больших и малых мостов и 6 виадуков. Для защиты пути построили около 270 различных укреплений: подпорных стенок, мощений и прочих. Было построено 18 каменных труб и лотков. По некоторым подсчётам на каждые 100 метров пути на Кругобайкальской железной дороге приходится одно инженерно-техническое сооружение.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России. До революции этот короткий участок пути называли "Золотой пряжкой стального пояса России", пряжкой - потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой - потому что по стоимости работ она превзошла все существующие в России дороги.
Однако не только огромными капиталовложениями славится легендарная магистраль. Сегодня это, пожалуй, одна из самых красивых железных дорог в мире. Отовсюду приезжают сюда тысячи туристов, желающих убедиться в этом.
До появления Кругобайкалки от станции Мысовой (или Танхой) на восточном берегу Байкала курсировали паромы «Ангара», который теперь стал музеем в Иркутске, и более крупный «Байкал», затопленный в годы гражданской войны. С возрастающим грузопотоком они не могли уже справиться, так что строительство этого участка дороги было насущной необходимсотью.
До 50-х годов ХХ века КБЖД полноценно функционировала как участок Транссиба. Но после постройки ГЭС на Ангаре уровень воды в Байкале поднялся на 1 метр и дорога от Иркутска до Байкала "затонула". Транссиб проложили по горам в обход озера, а КБЖД стала тупиковым участком. 30 июня 1956 г. по ней прошел последний транзитный поезд, а уже 1 июля движение поездов от Иркутска до озера было остановлено. Кругобайкальская дорога перестала быть магистралью. Здесь были сняты вторые пути, упразднены некоторые станции. В конце 70-х гг. этот тупиковый участок получил статус историко-архитектурного памятника и был взят под охрану государством. Сегодня туристы могут увидеть здесь хорошо сохранившиеся порталы и своды многочисленных тоннелей, выполненных из тесаного камня, многочисленные виадуки, мощные подпорные стенки, сохранившиеся деревянные строения в стиле модерн начала века.
С погодой на КБЖД нам повезло не очень, с утра был дождик, но к обеду распогодилось и даже появилось солнышко. По пути от порта Байкал до Слюдянки поезд делал несколько остановок и мы имели возможность прогуляться и посмотреть дорогу. На самой продолжительной остановке на станции Половинная мы встретились с теплоходом «Баргузин», который показывает туристам Кругобайкалку с воды.
Дорога впечатляет и по масштабам и по сложности. Фломская дорога, одна из главных достопримечательностей Норвегии, построенная почти на полвека позже, где мы были в прошлом году, пожалуй, менее интересна и сложна, и почти в 5 раз короче.
Судьба КБЖД, скорее всего, была предрешена независимо от строительства ГЭС, так как она не может обеспечить безопасного и скоростного движения поездов. Сегодня, когда в сутки по КБЖД проходит не больше двух коротких составов со скоростью 20-25 км/ч, всё равно периодически случаются обвалы, из-за которых иногда дорога может не функционировать целые сутки. С развитием технологий в 50-х годах прошлого века стало возможным построить новый, более сложный, участок Транссиба от Слюдянки до Иркутска, но для конца XIX века КБЖД была поистине чудом, а по красоте и сегодня ей нет равных!
Наше чарующее путешествие по Кругобайкалке незаметно подошло к концу, в Слюдянке мы расстались с уютным и гостеприимным поездом и остались ждать поезда Иркутск-Наушки, который должен был отвезти нас на станцию Посольская.
Почти 6 часов оставалось до нашего отъезда и мы решили провести их с пользой. Главной достопримечательностью Слюдянки, пожалуй, является её железнодорожный вокзал, построенный целиком из белого мрамора, единственный в России, а, может быть, и в мире. В его строительстве принимал участие сам министр путей сообщения России князь Михаил Иванович Хилков, памятник которому стоит теперь около здания вокзала. 
Благодаря байкальскому мрамору отделка стала принципиально иной, чем на всей Сибирской дороге. Мрамор для облицовки вокзала добывался здесь же, в карьере. Вокзал станции Слюдянка поражал ослепительной белизной стен. Завершилось строительство в 1904 году. В настоящее время здание вокзала снаружи сохранилось почти в первозданном виде. Слюдянский вокзал, благодаря, главным образом, материалу, из которого он сооружен, является, без всякого сомнения, историко-культурной достопримечательностью Транссиба и памятником железнодорожной архитектуры начала XX века.
Не менее интересен и Свято-Никольский храм. На месте, где он сегодня стоит, в начале XX века стояла небольшая часовня. Она была построена еще до закладки знаменитого Слюдянского вокзала. Согласно устоявшемуся обычаю, при возникновении более или менее крупного поселка или станции вначале ставили часовню, реже церковь.
Возвращаясь из кругосветного путешествия из Японии, Великий князь Николай Александрович, будущий император Всероссийский Николай II, по пути в Иркутск побывал в Слюдянке. Рассказывают, что он предложил, чтобы из ворот будущего вокзала к дверям будущего храма вела аллея, обсаженная деревьями, чтобы каждый приехавший мог войти в храм и возблагодарить Бога за благополучное окончание пути. Было решено перенести уже готовую церковь из пади «Половинка» Кругобайкальской железной дороги. Там ее поставили еще в 1903 г. К августу того же года хотели освятить. Но последовало указание перенести ее. Первоначально решили установить церковь на станции Малый Баранчик, но затем остановили свой выбор на быстро растущем пристанционном поселке Слюдянка. Сюда церковь перенесли в начале 1906 г. Освящена она была в этом же 1906 году священником соседней Култукской церкви Иннокентием Чуриновым, так как, по-видимому, пока еще не был назначен священник в Слюдянскую церковь.
К 1914 году в Слюдянском Свято-Никольском приходе состояло более 500 дворов и около двух тысяч ста прихожан. Так как помещение церкви уже не могло вместить всех желающих, было разрешено разобрать старую, перенесенную из пади «Половинка», и построить новую.
Новое здание было построено служащими постройки 2-го пути Кругобайкальской железной дороги. На постройку церкви было выделено «монаршей щедростью» 2000 рублей из государственной казны и 3250 рублей, ассигнованных Думой по смете Министерства путей сообщения на подведение фундамента. Кроме того, с разрешения епархиального начальства на строительство были потрачены остатки церковных доходов и пожертвования со стороны прихожан. В новой церкви, так же, как и в первой, был один престол во имя святителей Николая Чудотворца и Иннокентия Иркутского и мученицы Татианы.
Церковь построена в псевдорусских формах с элементами русского модерна. По облику она походила на теремок с шатрами, кокошниками, маковками, такая архитектура характерна для русского стиля второй половины XIX и начала XX веков.
Здание церкви — деревянное, одноэтажное. Фундамент и цоколь — из байкальского мрамора. Стены сложены из бревен, рубленых в углах с остатком, цокольная часть и фриз обшиты дощечками, карнизы украшены подзорами. Храм в плане имеет форму креста.
Над крышей центральной части был устроен четверик, а над ним возвышался шатер с маковкой. На каждом углу этой кровли, в плане представляющей квадрат, возвышались на барабанах четыре малых маковки. Кроме того, малые маковки были еще над двумя навершиями, установленными по обе стороны от колокольни, а так же над шатровым навесом над главным крыльцом. Автором проекта был православный немец Гюнтер. Церковь была построена «крыльцо в крыльцо» с вокзалом и представляла вместе с ним лицо станции — будущего города. Из дверей храма к дверям вокзала вела аллея, обсаженная акациями. Около церкви и в близлежащей местности были оставлены одиночные деревья от старой тайги. Некоторые были выше церковной колокольни и вокзального шпиля.
По воспоминаниям Быкова Владимира Петровича, слюдянского старожила, краеведа и геолога, «дорогу около вокзала и проезды вокруг церкви замостили булыжником, привезенным с берега Байкала. Осталась не замощенной только северная сторона, где проходил Московский тракт, проложенный в 1863 году. Улицу назвали «Вторая вокзальная». Ограда церкви была чугунная литая художественная, но куда она делась потом, неизвестно. Новопостроенная церковь была освящена 29 декабря 1915 года.
В 1922 году было проведено изъятие церковных ценностей из Слюдянской церкви. А в 1929 г. Свято-Никольская церковь была закрыта.
В 1947 году здание церкви было возвращено верующим и с 27 апреля того же года в храме возобновились богослужения. Сейчас здание церкви восстановлено в первоначальном виде.
Внутрь нам, к сожалению, не удалось попасть. Дойдя до набережной Байкала, которая сегодня находится в запустении, так как центр города теперь расположен по другую сторону от железной дороги, мы решили вернуться обратно и отправиться в музей минералов. Нам сказали, что туда можно дойти пешком, но это не совсем так, вернее, дойти можно, но единственная в городе маршрутка от автовокзала едет туда минут 7, так что пешком идти нужно было бы около часа.
Первый в России частный музей минералов (http://www.baikalgem.ru/index.html) был открыт в Слюдянке 2 мая 1990 г. Задуманный как туристический комплекс, центром которого является Музей минералов, ансамбль усадьбы Валерия Алексеевича Жигалова строился более 5 лет. Сегодня музей посещает каждый любитель минералов, кому довелось побывать в Слюдянке. Основу коллекции музея составляют минералы Слюдянки, которые Валерий Алексеевич начал собирать с 1975 г. Тогда же он высказал идею создания в Слюдянке музея минералов и начал последовательно претворять ее в жизнь, привозя в маленькую тогда усадьбу полные машины будущих экспонатов. В настоящее время в музее экспонируется более 10000 образцов с многих месторождений бывшего СССР и из-за рубежа. Но, конечно, главную ценность представляют великолепные образцы Слюдянских месторождений.
Мы «немножко» припозднились, но дверь нам любезно открыли и в музей провели. Собрание впечатляет и обширностью и красотой экспонатов. Здесь есть не только минералы, но и изделия из камня, раковины. И, хотя мы не относим себя к любителям минералов, мы были очень довольны, что пришли сюда.
Ну и, наконец, пора уже было и поужинать, что оказалось совсем не просто в это время суток (а было уже около 9 часов вечера). Вполне сытно и вкусно нам удалось поесть в кафе «Спутник» около автовокзала.
Вернувшись на вокзал, мы увидели пожилую пару немцев, которым перед этим мы помогли сдать вещи в камеру хранения, так как по-русски они не разговаривали, а по-английски или по-немецки не разговаривал персонал вокзала. Они сидели на лавочке у вокзала, мы присоединились к ним, разговорились. Выяснилось, что живут они в Штутгарте и давно мечтали проехать по нашему Транссибу. Правда, весь Транссиб осилить они побоялись, ограничились участком до Улан-Удэ. Дальше их путь лежал в Монголию, где их ждал джип с водителем, переводчиком и поваром. В Германию они планировали вернуться уже самолётом из Улан-Батора. Они тоже были в Листвянке, на Ольхоне, останавливались в усадьбе Никиты Бенчарова, проехали по КБЖД вместе с нами, и были в восторге от Байкала и от России. Думаю, что их восторг был бы сильно испорчен, если бы мы не помогли им сесть в поезд (мы ехали на одном с ними поезде). Дело в том, что поезда в Слюдянке почему-то приходят не на первый путь, ближайший к вокзалу, а на второй путь второй платформы, добираться до которого нужно через переход. Так что даже некоторые наши соотечественники не успевают найти поезд за время его стоянки, чему мы были свидетелями. Мужчина ругался с кассиршей, объясняя, что его поезд во Владивосток объявили невнятно, найти никого, у кого можно было бы узнать куда идти, он не смог, и в результате опоздал на поезд, а теперь рискует остаться без работы. У немцев шансов сесть в свой поезд тоже было немного, но всё закончилось благополучно, и они очень благодарили нас за помощь.
Поспать мы почти не успели, так как от Слюдянки до Посольской ехать всего 4 часа. Проводница долго пыталась понять, с какой же стороны платформа, но выяснилось, что для нашего вагона её не хватило, поэтому нас высадили прямо на насыпь, в темноту. Через минуту поезд поехал дальше, а мы увидели свежеотремонтированное здание станции, которое оказалось закрыто. Поскольку в полпятого утра в темноте идти искать дорогу и ловить попутку было бы глупо, мы попросились внутрь вокзала у начальника станции ждать рассвета, она нас любезно пустила.
Целью нашего приезда сюда было посещение Посольского Спасо-Преображенского мужского монастыря - единственного монастыря на берегу Байкала и единственного в мире, посвященного памяти профессиональных дипломатов (http://posolsk-monastery.prihod.ru/istorija_obiteli).
Посольское – одно из самых старинных поселений на Байкале, было основано в 1653 году. Название свое село получило в результате трагедии, разыгравшейся в октябре 1654 года - тогда на байкальский берег высадилась посольская миссия во главе с боярским сыном Ерофеем Заболоцким. Миссия следовала по государеву указу к монгольскому хану. В разыгравшейся трагедии все послы погибли. На месте их гибели была сооружена часовня, мыс стал называться Посольским, а село - Посольское. В 1681 году на берегу Байкала, на месте убиения Российских послов был основан монастырь, послуживший щитом Руси и оплотом Православия на этих далеких от Москвы землях. Благодаря приходу Русской Православной Церкви в Забайкалье Россия продвинулась глубже на Восток, не дав закрепиться на Дальнем Востоке Китаю, Монголии, Японии. Первым наместником Спасо-Преображенского монастыря, основанного на реке Прорве (ныне Большая Речка), был игумен Феодосий, один из основателей Санаксарского Богородицкого монастыря. В 30-е годы XX века все монастыри Забайкалья были разрушены.
В 1995 году в Свято-Никольском храме монастыря был образован православный приход. С прибытием на Читинскую кафедру епископа Евстафия в 2000 году приход был преобразован в монастырь. Началось возрождение монашеской жизни в старейшей обители на берегу Байкала.
Село Посольское и монастырь находятся в 15 км от станции Посольская. Как выяснилось, удобнее добираться сюда на маршрутке из Каменска или Улан-Удэ, но мы приехали на поезде.
Вскоре после рассвета мы отправились на трассу М-55 (или М-53), Иркутск-Улан-Удэ, ловить попутку до Большой Речки, откуда идёт дорога в Посольское. Нас неприятно поразило обилие комаров, которых до этого на Байкале мы почти не видели. Но, видимо, места здесь сырые, лесные, поэтому насекомых много. К счастью, было прохладно, поэтому куртки нас вполне защитили от укусов, да и сами комары, несмотря на свою многочисленность не были особенно агрессивны, может быть спали ещё.
Машин на трассе, мягко говоря, было немного, а желающих остановиться так и вовсе не было, но вскоре к нам присоединилась женщина, от которой мы узнали, что должен прийти микрик до Большой Речки, чему мы несказанно обрадовались. Минут через 20 мы уже вышли на площади в Большой Речке и пошли в сторону Посольского, планируя пройти поближе к краю деревни, чтобы было больше попуток. У одного из домов мы увидели женщину, которая сказала, что попутки будут, но попозже. Но пока мы с ней разговаривали появилась машина, мы стали голосовать и водитель решил остановиться, за что мы были ему очень благодарны. В машине ехали на рыбаки и они любезно согласились нас подбросить.
Мы успели почти к началу Литургии. Служил о. Иннокентий, о котором тепло отзывалась Светлана Владимировна. Раньше батюшка служил в Усть-Баргузине, а потом был переведён сюда. После службы мы передали о. Иннокентию поклон от семьи Беловых.
Нас покормили в трапезной вместе со студентами МГИМО, которые ежегодно приезжают сюда помогать восстанавливать монастырь, посвящённый их предшественникам-дипломатам. Восстановление монастыря идёт полным ходом и он уже имеет почти первозданный вид, украшая собой здешние места.
Поскольку ночь мы почти не спали, решено было немного отдохнуть в соседнем с монастырём гостевом доме «Омулёк». По пути мы разговорились с монахом, который рассказал нам о монастыре, о недавнем приезде на Байкал монахов со Святой Горы Афон. Они были здесь совсем незадолго до нас во главе с о. Ефремом (вторым, как его называют, это не настоятель Ватопеда, но тоже старец). Мы чуть-чуть не пересеклись с ними на Ольхоне. В Посольском монастыре они тоже жили несколько дней.
Не было предела нашему удивлению, когда вечером на службе выяснилось, что нашим собеседником был не рядовой монах, а иеромонах Лука, настолько просто он себя вёл. После службы о. Лука подарил нам схему православных храмов Иркутска, так как на следующий день мы должны были быть там.
Немного отдохнув, мы отправились купаться на Байкал, решив по пути договориться с машиной, которая отвезла бы нас на ночной поезд, приходил он в полпервого ночи. Пожалуй, это оказалось самой сложной задачей. Село Посольское не маленькое и машин здесь много, но обычным ответом на нашу просьбу было: «Я бы отвёз, но уезжаю/занят/у сестры день рождения (нужное подчеркнуть) и т. п., но вы пройдите поспрашивайте, тут почти у каждого есть машина». Некоторые просили оставить номер телефона и обещали подумать. Уже почти отчаявшись, мы встретили заместителя главы местной администрации, Валентину (фамилию и отчество не помню), которая взялась нам помочь, привела к себе в кабинет, обзвонила всех знакомых водителей и, наконец, выглянув в окно, увидела Алексея, который и согласился нас отвезти.
Успокоившись, мы пошли на берег Байкала. Дно здесь каменистое, но вода тёплая (по байкальским меркам), так что поплавать нам удалось вдоволь, чему способствовала и солнечная погода.
В 11 часов вечера за нами приехал Алексей. Ехать до станции всего около 25 минут, но они показались нам почти вечностью, вокруг была полная темнота, а дорога, мягко говоря, не самого лучшего качества.
В здание станции на этот раз нас пустили только после долгих уговоров, сказав, что за безопасность своих пассажиров РЖД ответственности не несёт. Интересно, зачем тогда строить и ремонтировать вокзал и делать зал ожидания?
Мы думали, что будем здесь единственными пассажирами, но вопреки нашим опасениям, с нами в поезд сели ещё целых два человека. Садились мы на этот раз с платформы в первый попавшийся вагон, который оказался соседним с нужным нам.
Утром мы проснулись на подъезде к Иркутску. Жаль, что самый интересный участок дороги от Слюдянки мы проспали, хотелось бы посмотреть его днём.
Иркутский вокзал был одним из самых крупных на всей Сибирской железной дороге от Челябинска до Владивостока. Хотя первое здание на его месте было возведено еще в конце XIX века, нынешний облик главные ворота города обрели в 1907 году. Тогда двухэтажный, отличающийся вытянутым фасадом вокзал Иркутска считался самым крупным от Челябинска до Владивостока. С ним связаны многие события и имена в истории страны. 87 лет назад здесь был арестован, а затем препровожден в местную тюрьму и расстрелян лидер белого движения адмирал Александр Колчак.
Мы планировали попасть на Литургию в Знаменский монастырь, а по пути завезти вещи в гостиницу «Горница» (в 3-х километрах от вокзала). Один из таксистов на вокзале сказал, что это будет стоить «рубль», то есть всего тысячу (видимо, в Иркутске уже деноминация очередная прошла). В итоге нашли машину за 250.
В Знаменском монастыре пребывают мощи святителя Иннокентия, первого епископа Иркутска. Здесь очень красивый хор. После Литургии мы посмотрели памятник Колчаку, который установлен рядом с монастырём. Недалеко отсюда тело адмирала было утоплено в Ангаре (по поводу места расстрела есть разные мнения, возможно (и даже вероятно), что это произошло в тюрьме).
Позавтракали мы в гостинице «Ангара», рядом с площадью Кирова, где в 11 часов нас ждала Татьяна Непомнящих, прекрасный экскурсовод, человек увлечённый, любящий свой город. Целых пять часов мы вместе с ней ходили по Иркутску, смотрели по сторонам и слушали увлекательнейший рассказ об истории города, памятниках, храмах, замечательных людях.
Наша экскурсия началась в старейшей части города - в том месте, где в 1661 отрядом казаков под предводительством Якова Похабова, был заложен Иркутский острог. Основание острога связано с территорией, прилегающей к центральной площади города - площади Кирова. Это самая главная площадь. Именно в этом месте появились первые деревянные постройки. Неоднократно площадь переименовывалась, в разное время она называлась: Кремлевская, Спасская, Богородская, Тихвинская. В наше время в дни праздников здесь проходят торжественные мероприятия и массовые гуляния иркутян. К Новому году здесь строится снежный городок и ставится новогодняя елка.
Одним из первых мы посетили Кафедральный Богоявленский собор. Этот храм интересен не только своей яркой и необычной архитектурой. Здесь, в Казанском пределе находились цельбоносные мощи святителя Софрония до 18 апреля 1917 года. Божиим попущением в этот день от неизвестной причины в храме произошел пожар, уничтоживший гробницу и нетленные мощи святителя. 
Знаменательно, что это событие совпало со днем хиротонии святителя, бывшем в 1753 году, и с новым праздником будущей безбожной власти — Первомаем (18 апреля по старому стилю), в то время уже достаточно широко и по-своему празднуемым — с пьянками, драками и «красными петухами», как тогда называли пожары. В советское время ковчег с останками Святителя был изъят и поныне не найден. Но когда мы были в Никольском храме в Листвянке, нам показали интересную фотографию Богоявленского собора, которая получилась у французов, и которой они поделились с иркутянами, на ней явно виден силуэт святителя, возвышающийся над храмом, так что и сегодня святитель Софроний не оставляет молитвами своей кафедры и паствы.
Пройдясь по набережной Ангары до «Московских ворот», мы вернулись мимо Спасского храма снова на площадь Кирова. Здесь до 30-х годов XX века возвышался величественный Казанский собор, по размерам сравнимый с Храмом Христа Спасителя в Москве. Теперь о нём напоминает только маленькая часовня, являющаяся уменьшенной копией одной из башен храма. Размеры её особенно впечатляют, если посмотреть на фотографию собора.
Рядом находится польский костел, возведенный в середине IX века на пожертвование поляков, многие из которых после окончания ссылки оставались здесь жить и работать, настолько полюбились им эти места. В 1978 году после реставрационных работ в помещении костела был открыт органный зал.
Затем мы посетили Харлампиевкую церковь, где венчался Колчак. Прошли мимо памятника Александру III, Краеведческого музея и театра к Крестовоздвиженскому храму. Этот храм нам особенно запомнился своими украшениями, вырезанными из кирпича, он очень нарядный. Много внимания Татьяна уделила сохранившимся деревянным домам с их узорчатыми резными наличниками, в каждом из элементов которых заложен свой смысл.
Расстались мы под большим впечатлением от экскурсии возле Спасо-Преображенского храма, рядом с домами декабристов.
В Казанский храм в Ремесленной слободе мы приехали уже сами. Уже началась Всенощная. На улице работала трансляция и мы сначала подумали, что это запись, настолько красивым было пение хора. Храм поразил нас своей красотой и великолепно оформленной территорией. Здесь всё утопает в цветах, есть прудик и даже птицы, прямо райские! Не помню, видел ли я где-нибудь что-то подобное.
Оставалось меньше двух часов до закрытия Художественного музея, который очень рекомендовала нам посетить Татьяна (и не только она), и мы вынуждены были поспешить туда, хотя с удовольствием бы остались на службу, если бы был в запасе ещё день. Но будет, что посмотреть в следующий раз в Иркутске.
Художественный музей действительно очень интересный, основой его коллекции стала картинная галерея В.П.Сукачева. Благодаря ему в Иркутске оказались лучшая работа раннего И.Репина («Нищая»), пейзажи маринистов И.Айвазовского и А.Боголюбова, известные жанровые картины Л.Соломаткина, В.Максимова, А.Кившенко, К.Трутовского, Ф.Бронникова, пейзажи ведущих мастеров - М.Клодта, Ю.Клевера, Л.Лагорио, В.Орловского, И.Ендогурова, Р.Судковского, произведения разных жанров одного из самых популярных художников К.Маковского и других авторов. В коллекции В.Сукачева представлен и ряд талантливых имен, которых нет сейчас даже в столичных музеях: Н.Богданов, И.Вельц, Н.Скадовский, В.Худояров и другие (http://www.museum.irk.ru). Коллекция европейского искусства XVI – начала XX векамузея является наиболее значительной на территории Сибири.
Ну вот и подошло к концу наше путешествие, очень насыщенное, но при этом очень спокойное. Несмотря на большое количество переездов, не было ощущения суеты, сказывалось умиротворяющее действие Байкала, которое отмечают многие.
Оставалось купить подарки в Москву, в первую очередь, конечно, омуля. Делать это лучше всего на Центральном рынке, находится он в двух остановках от Художественного музея и закрывается позже, поэтому у нас был в запасе почти целый час.
Гулять по городу с подарками было не слишком удобно, и мы решили отвезти их в гостиницу. Тут мы отчётливо осознали, что расположена наша «Горница» не очень удобно, хотя во всём остальном мы были ей вполне довольны, по сервису она была, пожалуй, лучшей в этой поездке. Тем не менее, оставив вещи в номере, мы снова пошли гулять по городу, уже вечернему, а заодно и ужинать.
Вылет у нас был в 10:35 утра, и уже в 8:30 нас ждало «Жёлтое такси», благо до аэропорта ехать было близко, он находится почти в самом городе.
Говорят, что все, кто был на Байкале, хотят вернуться сюда снова и снова. Мы не стали исключением, уезжать совершенно не хотелось. Шестнадцать дней прошли на одном дыхании, но было ощущение, что прошло не меньше двух месяцев, столько было впечатлений и событий!